► Аудио

В Красноярске завершился первый в истории Кубок России по скалолазанию в новой олимпийской дисциплине — двоеборье.

Об итогах турнира и критериях допуска российских скалолазов на международные соревнования в интервью Службе информации ОКР рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

В мужском зачете была упорная борьба — победитель турнира Дмитрий Фарикьянов после боулдеринга находился на последнем месте, но за счет очень успешного выступления во втором виде двоеборья вышел в лидеры. Чемпионка среди женщин Динара Фахритдинова идеально прошла оба этапа, набрала максимальные 200 баллов и без проблем выиграла Кубок России.

— Как оцените уровень соревнований в целом?

– Мы благодарим всех организаторов, кто помог нам провести Кубок. Уровень был очень хорошим. Единственное, Красноярский край всё-таки не самый ближний для многих регион, поэтому приехали не все лидеры сборной. А сама дисциплина, хоть и войдет в программу Олимпиады в Париже, не факт, что станет частью последующих Игр. Вкупе с отстранением наших спортсменов от международных соревнований, это бьет по интересу к двоеборью.

— Кто проявил себя из молодежи?

– Молодежь у нас в целом очень сильно прибавила, это общая тенденция. Мотивация соревноваться и побеждать никуда не пропала, как и энтузиазм. Они уже подпирают наших бывалых спортсменов и в двоеборье, и в лазании на скорость.

На Кубке в Красноярске ярко себя проявил Евгений Жилов. Он впервые в карьере пробился во взрослый финал и сразу выиграл серебряную медаль. Среди девочек могу отметить Олесю Просекову. Хоть она уже и не относится к юниоркам, но все равно принадлежит к плеяде наших молодых спортсменов. В Красноярске Олеся завоевала бронзу. Еще выделю Настю Зайкову, молодая и талантливая спортсменка (заняла пятое место на Кубке — прим. Служба информации ОКР).

— Какие сейчас ключевые цели у федерация?

– Конечно, нам хотелось бы вернуться на международные турниры, но в настоящее время таких перспектив нет. Главная цель ФСР — подготовить национальную команду к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. Соответственно, большой акцент сейчас на молодежь и подростков, которые в будущем станут фундаментом сборной.

— С 2024 года российские скалолазы смогут участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Известны ли критерии допуска?

– Да, Международная федерация скалолазания прислала нам свой вариант процедуры допуска россиян к международным соревнованиям. Там есть моменты, которые нас не устраивают. Международная федерация пока что идет навстречу, по нашей просьбе они сдвинули срок принятия решения по предложенной процедуре. Условия жесткие и неприятные для нас, но они готовы их обсуждать. Надеюсь, что найдется компромисс, который всех устроит. На текущих условиях мы возвращаться не готовы.

— А что именно не устраивает в процедуре?

В документе, описывающем условия допуска, используются формулировки, которые нас не устраивают. Мы просто не можем, да и не хотим, подписываться под предложенным вариантом. Если содержание изменят, то можно будет как-то обсуждать. Это только один из пунктов, с которым мы не согласны. Мы консультируемся с Олимпийским комитетом России и Минспорта по этим моментам, изучаем опыт других федераций. Считаю, что в текущей ситуации нам нужно придерживаться единых стандартов.

— Возвращение российских спортсменов на международные соревнования как-то повлияет на ситуацию с отбором на Игры?

– Честно, я не верю, что вообще хоть кого-то из наших спортсменов допустят. В итоге все может получиться, как с Азиатскими играми. Еще весной китайские коллеги говорили, что ждут нас на турнире, осталось только согласовать все с Международным олимпийским комитетом. Тем не менее, нас там нет. Думаю, сейчас может произойти то же самое.

Чтобы поучаствовать в отборе на Игры в Париже в следующем году, нужно было соревноваться на Кубках мира этого года. По сути, шансы у нас нулевые. Только если Международная федерация примет решение пустить нас по квотам, но в это я не верю.

Узнать больше о персонах из публикации:

Дмитрий
БЫЧКОВ